Сви волимо зомбије и роботе, две ствари које ће највјероватније бити један дан. Помоћићемо стварима тако што ћемо изградити језовитог малог робота.

Мој циљ са овим Инструцтабле је да узмем лутку и (ре) га анимирам са сервосом и механичким везама, а његови браааиини ће бити Ардуино микроконтролер.

Волим да користим све што могу да урадим за своје пројекте, јер то смањује трошкове, али то значи да можда нећете имати тачно исте ставке при руци, ја ћу покушати дати алтернативе. Осим тога, ви сте творац, схватит ћете.

У истом духу, мој дизајн је планиран око ограничених алата, можете га направити са било чиме, од ручног алата до ЦНЦ глодала или било чега између.

Овај пројекат би могао бити прилично добар уводни робот за некога тко никада раније није направио један.

Реч упозорења: Постојала је тачка у средини овог пројекта када сам се борио да убацим немртог робота у хаљину и морао сам да се вратим да се запитам шта радим са својим временом … Претпостављам да би се и то могло догодити и теби, не брини, али сам га преболио;-)

Схамелесс Плуг

Покренуо сам цео овај пројекат за Инструцтаблес такмичење, па ако мислите да је то кул, а не желите да ризикујете да вас поједу одбачени зомботи, ја бих ценио ваш глас!

Упдате: Хвала момци!

Тако да сам освојио награду на такмичењу за Ноћ вештица, хвала на вашим гласовима!

Упдате 22-Оцт-2014: Додан даљински управљач (корак 21) и детаљнији видео запис

Залихе:

Корак 1: Потребни делови

Елецтроницс

4к Хигх Торкуе Сервос

Сервери за руке морају бити релативно високи обртни момент, јер морају да подигну тежину робота. Исто тако бих препоручио да се за сервосове са двоструким лежајем иде ако је могуће. Они имају лежај на оба краја излазног вратила како би боље обрадили бочна оптерећења.

Користио сам ТрацкСтар ТС-600МГ из ХоббиКинг-а јер сам волио звук металних зупчаника и двоструких кугличних лежајева. Куглични лежајеви су били фикција, мада су осовине подржане од месинганих чаура.

2к Слим Сервос

Сервери за врат (ако одлучите да га анимирате) не морају да подижу много тежине, тако да ће мали ситни сервос бити довољан. Замислим 9г сервос не би био до задатка ипак.

Користио сам Цорона ДС-239МГ из ХоббиКинга, јер сам их имао при руци.

Ардуино Нано

Користите било који микро контролер који вам се свиђа, али ја сам наклоњен Ардуино Нано-у, који купујем од бродске опреме од ДеалЕктреме.

Батерије

Користио сам 6к 4.2В Ли-ион батерије које сам добио бесплатно (истекао је прије 10 година, али пакао, ово је зомби десно?). Можете користити све што вам је доступно, ваш избор ће утицати на ваше захтеве ДЦ-ДЦ конвертера.

ДЦ-ДЦ претварач / УБЕЦ (универзално коло за уклањање батерије)

Оно што вам је овде потребно зависи од ваших батерија, прочитајте одељак о електроници за више детаља).

Користио сам застарели Волген ФДЦ15-48С05 који сам изашао из одломљеног комада телекомуникационе опреме, тако да је мало вероватно да ћете наћи једно потпуно исто.

Ако користите РЦ батерије, можете да користите УБЕЦ из света за контролу радија (ХоббиКинг има доста избора, прочитао сам добре ствари о ТУРНИГИ 8-15А УБЕЦ за роботе, али га никада нисам пробао)

Асортед Битс анд Бобс

Конектори (за батерије)

Перфбоард / Стрипбоард (добио сам од ДеалЕктреме)

Изолована жица

2.54мм (0.1 ") игле за главу (да би се укључили сервос)

Солдер

Изолациона трака

Скупљање због топлоте

Механички

Склоп торза / рамена

МДФ од 6 мм (може користити акрил, шперплоча, алуминијум, све што имате алате за резање)

Лепак за дрво (ако се користи дрво)

Шибице / чачкалице (користе се као типлови)

Арм Линкагес

Тип 12мм (користио сам око 800мм)

Алуминијумске трубе (ДКС или ХК)

Повезивање врата

Бицицле Браке Цабле

Цијев за кочнице

ЕЗ конектори за серво кабл (ДеалЕктреме еквивалент)

Кугласти зглоб опруге / серво везе (може користити гумено црево)

Фастенерс

Користио сам М3 (3мм) причвршћиваче за скоро све. Ако раставите стару електронику, наћи ћете их пуно (наравно да су јефтини као чипови).

М3к12мм сцревс

М3к30мм сцревс

М3 ораси (Нилоцс су згодни ако их можете добити)

М3 подлошке (подељене и равне)

Естетика

Долл

Већи је вероватно бољи у овом случају. Нашао сам локалну кинеску радњу и купио један од оних јефтиних тканина и пластичних удова, који су на крају били савршени.

Зомбифицатион

Акрилне боје

Пластични пакети (пожељно бели)

Језгра за кокице (за зубе)

Силикон (или други флексибилни лепак)

Суперглуе / Доубле Сидед Тапе

Корак 2: Потребни алати

Мецханицал Ворк

• ЦНЦ глодалица / клизна пила / ласерски резач / убодна тестера / ручна тестера
• Бушилица / Ручна бушилица / Домаћа бушилица
• Одвијачи
• Соцкет / Спаннер

Електро радови

• Лемилица
• Клешта
• Бочни резачи

Софтвер

• Ардуино ИДЕ
• Кит (опционално)

Корак 3: Електроника: Напајање

Захтеви за напајање

Сервос

Већина сервосова је оцијењено да се напајају са напајањем од 5В или 6В, иако ћете наћи прегршт ХВ (Хигх Волтаге) уређаја који ће прихватити 7.4В. Мине се оцењују само до 6В, тако да ми је био потребан начин да регулишем напон.

Ардуино

Ардунио захтева 7-12В улазни напон који се регулише до 5В (или можете директно напајати регулисани 5В). Потребна струја ће бити занемарива у поређењу са сервом. Погледајте датасхеет за све информације.

Волтаге Цонверсион

Такође нисам имао приступ било каквим акумулатором (има више батерије него што је капацитет и напон, неке батерије боље испоручују сву своју снагу брже од других, тј. Снабдевају много струје, што је нешто што мотори / сервос захтијевају), тако да сам одлучио да поставим шест 4.2В батерија у серију, што резултира излазним напоном од 25.2В при максималном пуњењу.

Запамтите да је ПОВЕР = ЦУРРЕНТ * ВОЛТАГЕ (П = ИВ), па ако претпоставимо да је снага извучена на излазу ДЦ-ДЦ конвертера једнака снази коју напајају батерије, тада је струја коју батерије морају напајати. само (Воут / Вин) * (Иоут), што у мом случају значи улазна струја око 5 пута нижа од излазне струје.

Можете да користите УБЕЦ из света радијске контроле (Хобби Кинг има доста избора, прочитао сам добре ствари о ТУРНИГИ 8-15А УБЕЦ за роботе, али никада нисам пробао сам)

Одлучио сам да напајам Ардунио преко 12В линеарног регулатора уместо ДЦ-ДЦ конвертера, само у случају да се претварач угаси или пређе у струјно ограничење када сервос прекорачи његову тренутну способност (што би иначе изазвало поновно покретање Ардуина). 12В регулатор испушта сав додатни напон као топлоту, али то није велика ствар будући да је тренутни реми Ардуина тако низак. Ардуино-ов уграђени регулатор спушта 12В на 5В.

Ожичење

Ожичење за напајање је невероватно једноставно. Направио сам мали комад од плоче са 2.54мм пиновима на глави како бих укључио батерије, спајајући позитивну позицију са негативом следеће. Показао сам га за потпуност, али ако користите РЦ батерију нећете требати такву направу.

Такође сам укључио и он / офф прекидач.

Пажљиво прочитајте документацију коју сте добили са ДЦ-ДЦ конвертором и видећете који пинови / утикачи добијају +/- од батерије и који пинови / утикачи обезбеђују излаз.

• Ако купујете од ХоббиКинг-а увијек је паметно прочитати коментаре људи о производу, чини се да се не може вјеровати ознакама / документацији.
• Ако користите скривене компоненте као што сам ја, онда је Гоогле ваш пријатељ. Био сам у могућности да нађем датасхеет за мој претварач без пуно проблема тражећи бројеве који су отиснути на њему.

Корак 4: Електроника: Изградите круг

Круг је заправо веома једноставан; све што радимо је давање снаге Ардунио и сервосу.

• Обезбедите 12В напајање за Ардунио (Ардуино ће то регулисати до 5В)
• Обезбедите 5В напајање сервосу
• Повежите излазне пинове Ардуино-а са серво подацима.

Ардуино и серво игле

Почео сам са лемљењем Ардуина у комад перфбоарда и стављајући у 3 реда 2.54мм пинова заглавља поред дигиталних пинова 2,3,4,5,6 и 7.

Повежите сваки од пинова у реду који је најближи Ардуину до суседног дигиталног пин-а.

Други ред од Ардуино-а је шина за напајање од 5В за сервосове, која их све повезује.

Трећи ред од Ардуино је негативна (уземљена) шина за напајање за сервосове, повезујући их све заједно.

Повер

У претходном кораку смо испланирали напајање и направили конекторе за батерије.

Лемио сам одговарајући конектор на перфбоард и покренуо позитивно на позитивне улазе ДЦ-ДЦ конвертера и 12В регулатора.

Покрените негатив прикључка акумулатора на негативне улазе / пинове уземљења ДЦ-ДЦ конвертера и 12В регулатора.

Искористите 5В излаз ДЦ-ДЦ конвертера на централни ред серво игала и уземљени / негативни излаз на крајњи ред серво пинова.

Извадите излаз 12В регулатора на "Вин" пин на Ардунио и уверите се да је барем један од Ардунио-вих "ГНД" пинова спојен на масу (батерија негативна).

Кондензатори

Кондензатори су ту да помогну регулатору да напуни струју сервосу под вршним условима. Понашају се као мале батерије које могу брзо да се пуне и пуне.

Почео бих са две капе од 560уФ да видим како идете, било је доста за мене.

Поставите изабране кондензаторе између Гроунд и 5В серво шина. Ако користите електролитичке кондензаторе, побрините се да добијете исправан поларитет (страна са траком је негативна)

Корак 5: Планирање, ЦАД рад

У овој фази сам имао концепт да ћу направити "полу-зомби" робот, па сам почео да скицирам ствари како бих схватио како да се робот заиста помакне. Сматрам да је писање оловком и папиром изузетно корисно. Ја обично завршим са страницама и страницама доодлед цртежа пре него што пробијем ЦАД алате. За овај партикуларни пројекат то је значило много скицирања, машући рукама као полу-зомби, док је моја жена покушавала да гледа ТВ емисију.

Дизајн који сам на крају добио је оно што роботичари називају "2 степена слободе" (ДОФ) по руци.

1. Раме, које се могу померати горе-доле,
2. "Лакт" који се креће напријед и назад линеарно. Серво ротациони покрет се претвара у (углавном) линеарно кретање додавањем 2. везе, претварајући руку у паралелограм

Сада када сам имао на уму дизајн почео сам да цртам ствари у ЦАД-у. Постоји велики број алата који се могу користити за то (АутоДеск изумитељ изгледа као добра бесплатна опција ако сте студент), али сам користио СолидВоркс, јер имам приступ преко посла. Читава тема 3Д цад-а је превише за покривање, али то су ствари на које сам се фокусирао

• Иако сам имао приступ ЦНЦ рутеру, нисам желео да завршим са дизајном, али је било немогуће без њега. Сви делови су 2Д, што значи да се могу лако резати помоћу ласерског резача, свитка или чак и ручне тестере.
• Имао сам 6мм МДФ, тако да сам дизајнирао око тога. Дизајн се може лако прилагодити другим дебљинама подешавањем дубине изреза.
• Најмањи бит доступан на ЦНЦ рутеру који сам користио био је 6мм, због чега нема унутрашњих пречника мањих од тога.

Приложио сам своје ДКСФ датотеке ако намеравате да користите ЦНЦ алат, као и ПДФ-ове које можете да штампате на скали и да се држите материјала пре него што их сечете ручно.

Ако користите моје дизајне, желите да потврдите да радови на рупама раде за ваше серворе.

Корак 6: Торзо: Цут анд Глуе

Резање

Први корак је био исећи комаде. О томе нема много тога да се каже.

• Ако користите ЦНЦ машину (ласерски резач или рутер) онда ћете користити ДКСФ датотеке које сте креирали у ЦАД кораку (моји се могу наћи у кораку планирања ако их желите користити).
• Ако то радите ручно и желите да користите мој дизајн, одштампајте ПДФ (пронађено у кораку планирања) делова и убаците га у ваш материјал, а затим исеците помоћу клизне пиле, пиле или било које друге алатке коју можете стави своје грубе шапе. Дефинитивно се поједностављују неки од облика ако се ручно режу.

Причвршћивање

Следеће је повезивање делова. Пошто сам изрезао комаде од 6мм МДФ-а, користио сам ПВА (посебно Алцолин Цолд Глуе), ако исечете комаде од акрила или другог материјала, морате одабрати одговарајући лепак. Ово је место где је добро да имате много стезаљки. Као што видите на мојим сликама, немам довољно стезаљки, па сам и ја користио висе.

Дијелови су били врло крути када су се залијепили, али сам одлучио да залепим неке типле за додатну снагу. Када су комади залијепљени, пробушили су неке мале рупе окомито кроз сусједне комаде и уметнуте шибице прекривене љепилом (штапићи или чачкалице су идеални, избушите рупе у складу с тим). Вреди напоменути, међутим, да МДФ не воли да се његове ивице пробуше и воли да се раздвајају; Ово сам прошао бушењем са сукцесивно већим битовима, од 2мм до 2.5мм до 3мм.

Након што је све љепило постављено, употријебите мало шмиргл папира да очистите све типле који стрше.

Корак 7: Торзо: Скупштина рамена

Сада када су ваши комади залијепљени у 3 различита склопа, торзо, носач лијевог рамена и десни носач за рамена, можете почети с инсталирањем сервосова.

ВАЖНО: Морате центрирати сервос прије него што ставите рогове. Најлакши начин да то урадите је са серво тестером (као на мојој слици), али ако га немате, можете користити свој Ардуино. Погледајте корак "Сервос: А Рефресхер" ако вам је потребна додатна помоћ.

Инсталирао сам сервере за раме са неким М3к12мм пози вијцима и М3 матицама, заједно са опружним подлошкама како би се спријечило да ствари вибрирају (можете користити и Лоцтите).

Причврстите серво рог на серво серво. Направио сам свој хоризонтални, али у ретроспективи бих желео да их инсталирам са око 20 степени нагиба. Ваш зомби нема разлога да подигне руке у ваздух као да га баш није брига, али могућност да их спустите ниже ће повећати "клиренс" приликом пузања.

Причврстите носаче рамена на серво рогове. Овде сам морао да користим хексадецималне вијке, јер је тамо немогуће добити шрафцигер.

Сада можете инсталирати сервере за лакат, са вијцима исте величине и матицама као и рамена.

Коначно, уметните дуги вијак кроз отвор који је насупрот тачке вешања серво-рамена, што помаже да се спречи превише бочног оптерећења на лежајеве серво уређаја. Вјеројатно постоји уредније рјешење, али не могу замислити јефтиније рјешење. Пошто се руке не крећу великом брзином, трење заиста не би требало да буде проблем. Користио сам М3 Нилоц матицу да држим вијак на мјесту, али сам се побринуо да га не затежем превише (не желимо да узрокује трење, само да зауставимо испадање вијка).

Ако немате приступ било којим Нилоцк матицама, користите само два регуларна матица и затегните их један према другом.

Корак 8: Израда веза на рукама

Теорија дизајна

Као што је размотрено у фази планирања, руке морају да формирају паралелограм, што значи да ће шипка "подлактица" увек остати паралелна са имагинарном линијом између серво вратила и тачке вешања паралелне шипке. Паралелна веза ефективно претвара ротацију нашег серво-кола у покрет напријед / назад на шипки подлактице.

За јасноћу погледајте анотирану слику: Ако су А и Б исте дужине и Ц и Д су исте дужине, А ће увек бити паралелна Б.

Све док вам комади руку буду паралелограми, они могу бити било које дужине. Изаберите нешто што одговара величини ваше лутке. Имајте на уму да постоји компромис када се повећава дужина надлактица вашег робота. Дуље горње руке значе да можете да подигнете торзо више од тла, али то такође значи да ваши сервомотори треба да генеришу више обртног момента.

Изградња војске

На неким мојим фотографијама видећете руке од алуминијумских шипки. То је био мој први концепт, али се показало да је превише тешко радити са мојим ограниченим алатима. После мало размишљања одлучио сам да користим 12мм тврде бачве уместо тога, оне су биле сјајне, једноставне за рад са ручним алатима и доста довољно јаке.

Мораћете да одлучите тачно где да ставите своје рупе, на основу ваших серво рогова и дужина руку. Једина сугестија коју имам је да скратим руку на серво тако да је можете извадити из рога без скидања трубе са серво уређаја, ако погледате слике видећете да сам то учинио до краја.

Такође сам изабрао да равне стране на неким рукама, углавном због тога што су вијци које сам имао били или сувише кратак или сувише дуг.

Да би везали паралелне шипке за подлактицу користио сам дуге вијке (око 30мм, али ће зависити од ваших колчића), а Нилоц матице стегнуте све док не почну да изазивају трење.

Монтажа за Долл Армс

Док сте ви на њему, вероватно желите да тестирате како се уклапају лутке и направите неки начин да их монтирате.

Начин на који сам то урадио био је да пробушим рупу кроз руку која је била мања од фуге М3к16мм шестерокутне плочице, а затим пажљиво додирните дистанцер у рупу. Будући да се дрво деформирало око њега, било је веома чврсто, али сам ипак стиснуо мало супер љепила око њега да га задржим на мјесту. Такођер сам ставио врло кратак вијак са подлошком на стражњој страни, што је значило да се не може повући кроз рупу, чак и ако љепило није успјело. Сада сам имао навојну рупу за причвршћивање пластичних лутака на шипку за подлактицу.

Корак 9: Додајте електронски носач

Потребно је да направите малу фиоку за ношење електронике, као и серво врата ако одлучите да их користите. Поред ношења електронике, ова фиока служи важној функцији пружања оружја нечему што може утицати. Видећете да се робот труди да се креће без њега.

Ова ладица се лако може уградити у оригинални дизајн као додатни комад, али сам дизајнирао ову ствар у лету, тако да је моја одвојена. Једноставно сам зграбио комадић пластике од 4 мм и користио неки одбачени правокутни алуминијски екструдирани материјал да га причврсти за торзо.

Величина вашег пладња зависиће у великој мери од врсте електронике / система напајања. Приложио сам неколико слика мог коначног постава за идеју како сам организовао ствари. Више информација о појединим ставкама можете пронаћи у одговарајућим корацима.

Белешка: Ако планирате да користите серво врата, вероватно ћете желети да избушите рупе кроз торзо пре него што причврстите лежиште за електронику, јер ће вам то сметати.

Корак 10: Повезивање врата

Не морате да анимирате главу ако желите да штедите на сервосу, али сте мислили да ће бити цоол, па сам и ја. Ако се одлучите да то не учините, онда покушајте да га монтирате на пролеће, што би му требало дати мало зомби-исх маште.

Плоча за монтажу главе

Треба ти нешто на главу. Одлучио сам да користим своју тестеру за рупице која је била најближа пречнику на врату лутке да изрежем диск од МДФ-а. Ако бих то поновио, можда бих користио дрво (зато што МДФ не воли да се ствари заврну у његове ивице) или да нађу другачији начин.

Затим сам избушио три рупе на ивицама диска, са сукцесивно већим битовима да бих спречио раздвајање, и убацио неке М3 шестерокутне плочице са размакницом и налепио их на место. Пробушио сам рупе у врату лутке тако да сада могу лако да причврстим главу на даску кратким машинским вијцима.

Линкаге

Мој првобитни план је био да користим РЦ куглични зглоб на окретном вијку као вратни зглоб, али то ми није дало флуидни покрет који сам се надао. У сваком случају, фотографију сам укључио, јер показује колико је начина да се ствари постигну.

На крају сам користио пролеће, што је дало много глађе покрете. Вјерујем да је прољеће дошло из неке врсте столне свјетиљке, али је тешко рећи, јер је од недавно изашла из мојих кутија.

Корак 11: Мишићи врата и тетиве (сервос и каблови)

Да би померио главу одлучио сам да идем са сервосом постављеним на задњем делу робота, са њиховом силом која се примењује на главу преко шипки, слично као што већина РЦ авиона контролише своје клапне.

Изаберите Пусх-Родс

Мој први покушај био је да користим жичане шипке од старог РЦ авиона које сам нашао у отпаду, али су били превише ригидни да би прошли кроз кривине у цевима без наиласка на велико трење. Затим сам открио неки савитљиви кабл од бициклистичких кочница / зупчаника који је радио много боље. Има савршен компромис између флексибилности (потребног за заобилажење у цевима) и крутости (која је потребна за спречавање превише савијања тамо где је жица изван цеви) за ову примену.

Ово је веб сајт који објашњава све врсте конектора и ствари које користе људи из РЦ авиона.

Моунт тхе Сервос

Изабрао сам да користим ниско-профилне серволе, јер глава заиста не захтева много силе да се креће и уштеда простора је привлачна. Постављање је било лако, јер су језичци за монтажу паралелни са лежиштем за електронику. Пробушила сам неке рупе од 3мм и причврстила серво са вијцима и завртњима М3.

Један од мојих сервоса је био прилично претучен и недостајао је таблу за монтажу, тако да сам је залијепио силиконом, који је добро радио, тако да је то и опција.

Пронађите и избушите рупе за Пусх-Родс / Цаблес

Погледајте моје фотографије за навођење, али ћете морати да одредите где да ставите рупе за своје штипаљке. Узмите у обзир следеће:

• Епрувете треба да имају што је могуће мање савијања / савијања
• Каблови треба да напусте цеви што ближе сервомотиву и врату што је више могуће, без потребе да се кабл превише савија.

Корак 12: Зомбификација: Кожа / слика (руке)

Ротај кожу

Користио сам одличну технику коју сам нашао овде на инструкцијама да зомбију луткину кожу.

Почео сам тако што сам чврсто омотао удове и лице пластиком из пакета за куповину, осигуравши крајеве неколико нијанси цијаноакрилата (Супер Лепак) или танке двостране траке. Не користите силикон овде, јер се боја неће држати на њему (или бар, Акрил не би држао за морски заптивач који сам користио на местима)

Када су удови обмотани, на њима се користи топлотни пиштољ, топлота узрокује да се пластика скупља и деформира, стежући око делова лутке и стварајући одличну основу за зомби кожу.

Паинт тхе Скин

Једна коју сте задовољни својим ефектом коже је време да почнете да сликате. Користио сам акрил и био сам веома задовољан како је испало. Користио сам само три боје, белу, црну и црвенкасто браон.

Можете изабрати да направите свој зомби смеђи, зеленији, сочнији или свежији, у зависности од укуса немртве које желите. Овај пут сам отишао са бледо мртвим изгледом.

Почео сам да сликам скоро све што је бело, јер нисам желео да разлика у месној кожи лутке и бијелој пластици упропасти мој посао боје.

Онда сам направила различите слојеве благо заливене сиве / ружичасте / смеђе боје.

Немојте се плашити да користите прсте као и четке или било шта друго што можете да примените. Намазао сам ружичастим миксом рукама на местима и заглавио тамније боје у пукотинама са чачкалицом.

Да бих довео до детаља у дуге наборе, стављам мрље тамније боје на прегиб, а онда га повлачим доле са наборима.

Немојте се плашити да идете само банане, на крају крајева, то је зомби тако да је веома опраштање.

Корак 13: Зомбификација: Зуби

Већина лутака има врло мало зомби уста, па сам одлучио да то исправим.

Први рез је најузбудљивији

Сматрао сам зјапећа уста, или чак ону која би могла бити контролисана сервосом, али на крају је одлучила да оде мало суптилније. Користио сам Дремел одсечени точак и неке бочне резаче да увећам уста на једној страни у мало гримаса.

Маке тхе Теетх

Затим сам набавио неке кокице за кокице и користио лепак за дрво да бих их налепио на комад танке картице (препоручио бих црну картицу, не плаву као што сам користио). Такође сам изградио "десни" са неким контактним лепком (лепило за дрво је било превише флуидно за то).

Боја

Боја је рађена у више слојева, почевши од лаганих прања, а затим црне и смеђе. Обрисао сам већину боје са крпом на сваком пролазу, остављајући тамније области у рупама између зуба. На крају сам ставио дебеле црвенкасто-смеђе на десни.

Лепак у зубима

Када се боја осушила, користио сам неки морски силикон да убацим цео склоп у главу (било који лепак ће радити, све док је флексибилан и лепи за пластику). Изаберите лепило које је лепо и лепљиво, или га поставите веома брзо, јер је веома непријатно држати зубе на месту преко врата.

Корак 14: Зомбифицатион: Флекибле Скин

Било је неколико места на којима хаљина лутке није покривала механику, посебно лактове и врат. Исправио сам то тако што сам створио "кожу" са нешто више бијеле пластике.

Нецк

1. Омотајте мало танке двостране траке или неки супер љепило око врата.
2. Направите прстен ограде, само ужи од рамена
3. Направите конус / тубу од бијеле пластике (из пакета за куповину) од врата до рамена.
4. Боја која одговара другој кожи

Намеравао сам да залијепим магнете на врх торза како бих држао жичани прстен на мјесту, али се испоставило да то није потребно, јер је прстен био већи од огрлице хаљине. Може да варира.

Армс

Слике описују овај корак боље од ријечи. Испружио сам руке са пластичним цевчицама које су затим биле обојене како би одговарале остатку коже. Можда ћете морати да водите више или мање бриге овде у зависности од одеће дола. Само ми је требало да покријем лактове, па сам убацио пластику у рукав.

Корак 15: Зомбифицатион: Северед Лег

Боне

Извадите левичасти комад из склопа руке и изрежите коштани облик из њега, пазећи да на крају оставите мало додатне дужине.

Све сам резбарије урадио са Дремел брусним тракама, али можете то исто тако лако да постигнете са фајлом и неким песком.

Нога

Одрежите комад неискоришћених луткастих ногу и умотајте га у пластику, а затим га ударите топлотним пиштољем, као и претходни кораци.

Користи паинтабле затворити крај ноге. Ухватио сам неке подеране комадиће пластичне врећице да би био додатно меснат.

Након што сте напунили врх ноге ногом, можете да залепите кост (пре него што је поставите). Уверите се да је уметнута на дубину која има смисла. Пошто сам укључио главу на кост, побринуо сам се да буде поредана са местом где ће бити колено.

Боја

Паинт ит.

Користио сам исте методе које су описане у претходним корацима.

Приложи

Пробушио сам рупу кроз врх ноге и користио мало жице за ограду да причврстим ногу на пладањ електронике.

Опуштенији прикључак је пожељан, тако да се нога лепо набија када лутка пузи.

Корак 16: Зомбифицатион: Веатхеред Цлотхес

Зомбији нису познати по својој одећи, па морамо мало да збрчимо одећу.

Лутка коју сам купила носила је прилично елегантну хаљину, направљену од најјефтинијег, најсинтетичнијег материјала познатог човјечанству.

Покушао сам све што сам могао смислити како бих га погодио, али ништа ми није дало ефекат који сам тражио.

Блеацх

Бјелило није имало никаквог значаја … Прочитао сам да ће то бити жуто и да ће оштетити синтетику, али очигледно није то.

Кафа

Адам Саваге увек прича о прскању одеће уз кафу да би их оборио. Или пије много јачу кафу од мене (мало је вероватно) или би требало да праве униформе бариста из ових ствари.

Чај

Јер, зашто не? Нема стварног ефекта.

Акрилне боје

На крају је ово било најефикасније, а ипак једва. Протрљао сам размажену белу боју до тамних подручја да бих их испрао.

Такође сам искапио бијеле површине зеленом / смеђом бојом и додао нешто црвенкастосмеђе око овратника.

Корак 17: Сервос: а Рефресхер

Пре него што почнемо да пишемо код, хајде да само освежимо како и шта сервос раде.

Стандардни хоби серво састоји се од следећих главних делова

• ДЦ Мотор
• Мењач (ЛОТс редукције)
• Потенциометар (променљиви отпорник)
• Цонтрол Цирцуит

Потенциометар је прикључен на излазно вратило мењача. Управљачки круг користи овај потенциометар за одређивање кута на којем је излазна осовина и на који начин и колико треба окренути ДЦ мотор како би се постигао угао који тражи улазни сигнал. Потенциометар сам по себи не може да се окрене за више од 180 степени и као такав постоји механичка граница до које мере серво може да се окрене (иако се добијају посебни сервосови који се могу окретати даље или чак континуирано).

Цонтрол Сигнал

Контролни сигнал је заправо 5В импулс од 1000 до 2000 микросекунди, где 1000 означава минималну ротацију, а 2000 показује максималну ротацију и све вредности између. Ови контролни импулси се шаљу сваких 20 милисекунди.

Све ово значи да можемо користити микроконтролер да генеришемо импулсе који ће поставити серво вратило на одређени угао.

Цоннецтор

Стандардни серво конектор има 3 утичнице и уклапа се у 2.54мм (0.1 ") ред мушких пинова конектора.Компоненте могу имати различите схеме боја, али су обично:

• Земља: Црна / Смеђа
• + 5в: Црвена
• Сигнал: Наранџаста / бела

Корак 18: Шифра: Планирање

Транслате Мовемент ин Серво Поситионс

Лако је описати како се руке морају помакнути како би се зомбот помакнуо напријед, али како то претворити у серво покрете?

Прво, опишите како бисмо се кретали напријед ако бисмо лежали на земљи и могли смо само користити своје руке.

1. Подигните руку са земље
2. Продужите руку што је више могуће напријед
3. Спустите руку и зграбите земљу
4. Повуците се напред (повуците руку назад)

Могли бисмо то да урадимо са обе синхронизоване руке (као што је лептир за пливање) или са наизменичним рукама (као што је пливање).

Ја ћу радити на примеру са опцијом цравл, лако можете користити исту процедуру да генеришете друге обрасце кретања.

Лева рука	Десна рука
Повишен, Повучен	Спуштено, проширено унапред
Подигнуто, проширено унапред	Спуштено, повучено назад
Спуштено, проширено унапред	Повишен, Повучен
Довн Пуллед Бацк	Подигнуто, проширено унапред

Најлогичнији начин на који сам могао да замислим да ово имплементирам у коду био је да дефинишем низ "оквира" који су садржавали положај свих сервосова у датом тренутку. Петља кроз оквире по датој брзини ће нам дати анимацију покрета.

Овде размишљам о подизању / проширењу као "максимум" и снижавању / повлачењу као "минимуму".

Рам	Лево раме	Лефт Елбов	Ригхт Схоулдер	Ригхт Елбов
1	Макс	Мин	Мин	Макс
2	Макс	Макс	Мин	Мин
3	Мин	Макс	Макс	Мин
4	Мин	Мин	Макс	Макс

Одредите границе сервоа

Пре него што будемо могли да напишемо код како бисмо користили нашу модерну нову анимацију фраме-би-фраме, морамо одредити минимум и максимум за сваки серво. Постоје два главна фактора за разматрање

• Може доћи до физичке опструкције. ако ваш механички склоп не дозвољава вашем серву да се окреће колико год ваш софтвер захтева, може оштетити серво.
• Морамо да преведемо "мин" и "мак" у милисекунде, а то је супротно са обе стране тела. На пример: серво раме (гледано спреда) на десној страни треба да се окрене у смеру казаљке на сату да подигне руку, али на левој страни у смеру казаљке на сату ће спустити руку.

Написао сам следећи мали део кода да одредим опсег кретања серво уређаја. Једноставно га поставите на свој ардуино и повежите серво на специфицирани пин (пин 3 у примјеру).

• Користите серијски терминал (преферирам кит) за спајање на Ардуино (9600 Бауд).
• Притисните 'к' да бисте послали серво на мин (1000 микросекунди)
• Притисните 'в' да центрирате серво
• Притисните 'е' да бисте послали серво на мак (2000 микросекунди)
• Користите 'о' и 'п' да инкремемнтирате или смањите тренутну позицију за 5 микросекунди
• Забележите колико микросекунди одговарају повученом / спуштеном
• Забележите колико микросекунди одговарају проширеној / подигнутој

Када одредите колико микросекунди одговарају увученом / спуштеном и продуженом / подигнутом, урадите исто за све остале сервосе.

// Би Јасон Сутер 2014 // Етот пример код е в јавниат домен. #инцлуде // пин детаљи инт сервоПин = 3; статиц инт минМицрос = 1000; статична инт мидМицрос = 1500; статиц инт макМицрос = 2000; Серво сервоУндерТест; // креира серво објект за контролу серво инт посМицрос = 1500; // варијабла за похрану серво позиције воид сетуп () {сервоУндерТест.аттацх (сервоПин); // конфигуришу серијски порт Сериал.бегин (9600); } воид лооп () {иф (Сериал.аваилабле ()> 0) {цхар инБите = Сериал.реад ();; // долазећи серијски бајт ако (инБите == 'к') {посМицрос = минМицрос; } елсе иф (инБите == 'в') {посМицрос = мидМицрос; } елсе иф (инБите == 'е') {посМицрос = макМицрос; } елсе иф (инБите == 'о') {посМицрос = мак (посМицрос-5, минМицрос); } елсе иф (инБите == 'п') {посМицрос = мин (посМицрос + 5, макМицрос); }} // пријави тренутну позицију Сериал.принт (посМицрос); сервоУндерТест.врите (посМицрос); }

Корак 19: Код: Цравл

Изаберите своје серијске пинове

Модул можете користити на стандардним Ардунио пиновима СЕРИАЛ0 и СЕРИАЛ1, али онда морате да га искључите сваки пут када желите да отпремите нову верзију фирмваре-а.

Користећи Ардуино Либрари Сериал, можемо дефинирати други серијски порт и користити га умјесто тога.

Прво увезите библиотеку

#инцлуде

Затим, током декларација глобалне варијабле, иницијализујемо инстанцу класе СофтвареСериал-а и дефинишемо који ће пинови бити коришћени. Изабрао сам дигитални пин 11 као Рецеиве (Рк) и 10 као Трансмит (Тк).

СофтвареСериал БТСериал (11, 10); // РКС, ТКС

Измена процедуре читања

Једина разлика сада у коришћењу регуларног серијског порта је да током инсталације () покрећемо софтверски серијски инстанцу уместо и када функције позивног знака упућујемо на СофтвареСериал инстанцу коју смо креирали. Ваш уређај можда ради брзином од 9600 баудова, што би било више него довољно, али мој је раније био постављен на 115200, тако да не видим разлог да га променим. Означите ово ако примате глупости.

БТСериал.бегин (115200);

Приликом провјере доступних података позивамо:

БТСериал.аваилабле ()

и када читате знак који зовемо:

БТСериал.реад ()

Повежите хардвер

Повежите Блутоотх модул са Ардуином

Ако користите исти ЈИ-МЦУ модул као и ја, онда:

• спојите Вцц на 5В пин Ардуино за напајање (дакле помоћу Ардуино-овог уграђеног регулатора)
• спојите ГНД на уземљење на Ардуину
• Спојите Тк на Рк на Ардуино (пин 11 у мом случају)
• Повежите Рк са Тк на Ардуино (пин 10 у мом случају)

УПОЗОРЕЊЕ: 3.3В логика

Пријемни пин на ЈИ-МЦУ је оцењен као 3.3В логика. У мом случају сам управо користио 5В излаз из Ардуино-а и радио је без проблема, али можда ћете жељети испустити Тк излазни напон Ардуино-а помоћу пара отпорника дјелитеља напона.

Корисничко име Ваше нове бежичне везе

Пре него што будете могли да разговарате са Ардуином из рачунара преко мреже (под претпоставком да има уграђени Блуетоотх или да сте инсталирали донгле) или телефоном (под претпоставком да имате Блуетоотх терминал апликацију која ради или је написала сопствене) морате упарити уређаја.

Овај процес се разликује у зависности од оперативног система, али генерално:

• Пронађите Блуетоотх икону у траци за брзо покретање и кликните на њу
• Изаберите опцију за додавање уређаја
• Изаберите модул са листе (може се појавити као "линвор") и кликните на линк
• Унесите код упаривања када се то захтева (обично 1234 са овим модулима)

Када се уређаји упаре, погледајте у управљачкој јединици вашег контролног панела (ако је на прозору) и погледајте који је број порта Блуетоотх модул додијељен у одјељку "Портови (Цом & ЛПТ)". Користите серијски терминал, као што је кит, да бисте се повезали са овим портом као што бисте то учинили са било којом жичном серијском везом.

Више информација

На овом модулу постоји велика дубина инструкција уколико вам је потребна додатна помоћ

Корак 22: Закључци и конкурси

Закључци и коментари

Надам се да сте уживали у мојој Инструцтабле. У потпуности намеравам да урадим још мало развоја на овом роботу, овакав пројекат никада није завршен!

Волела бих да видим ваше верзије, да чујем ваша питања и слушам шта ви мислите о свему, па вас молимо да оставите коментар. Покушаћу све од себе да помогнем са свим проблемима које можда имате.

Цомпетитионс

Ово је корак који бих желео да сарађујете са мном, кликнете на дугме "гласање" и не ослобађам Зомботс од становништва. Или, знаш, само гласаш за мене зато што мислиш да сам направила кул разно инструктивно и надам се научила нешто на путу:-Д

Посебно сам узбуђен због тога РадиоСхацк Мицроцонтроллер такмичење и Форм1 + 3Д штампач такмичење, јер не могу да замислим ништа хладније од могућности да користим 3Д штампање да би оживели још лудих робота, између осталог.

Добро се уклапа Халловеен Пропс као и нешто слично Супер Виллаин али можда … не будите стидљиви.

Друга награда у

Халловеен Децор Цонтест